米其林沒跟上時代或許是個還待觀察的論調(diào)，真正威脅米其林的可能是：現(xiàn)在哪些廚師還要三星這種“榮耀”？

　　近日米其林在奧塞美術館盛大地召開它的百年版記者會，過去半年傳聞要將星級餐廳做一番整理的“大動作”并沒有出現(xiàn)，只讓早就等著封冠的LeBristol主廚EricFrechon終于被 “扶正”成正式三星——簡直沒有比把新三星給EricFrechon更沒話題性的了。

　　本來期待的狂風大雨，最后只是云淡風輕。

　　比較有趣的要算是法國媒體的態(tài)度，費加羅報、世界報、第二電視臺F2等主要媒體，都口徑一致地批評米其林“陳腐老舊”，“保守傳統(tǒng)”，“趕不上時代”，“只會挑大飯店里的餐廳”…… 法國新一派的美食評論Fooding(以FrancoisSimon為首)就直接說米其林 “根本只是跟在別的指南后面走，它做的只是在確認被公認的有才華的廚師，完全被拖著鼻子走”。

　　這倒是一個有趣的現(xiàn)象：即使米其林的星級餐廳(特別是三星)現(xiàn)在做不到發(fā)掘新人、肯定天才，但無法否認的是在眾多美食指南中，到目前為止也只有米其林做得到讓拿星的廚師光宗耀祖，地方仕紳都與有榮焉，簡直如祖墳都冒青煙了。

　　米其林沒跟上時代或許是個還待觀察的論調(diào)(米其林總是說，有本事拿到星級的餐廳除了菜要做得好，還要有穩(wěn)定的質(zhì)量，因此需要時間觀察)，真正威脅米其林的可能是：現(xiàn)在哪些廚師還要三星這種“榮耀”？

　　最近幾個月，法國兩位三星廚師OlivierRoellinger和MarcVeyrat相繼宣布隱退，身體健康是最重要的因素，維持三星光是最好菜還不夠，還要抗壓力——承受得住各種壓力 ，如果不是像AlainDucasse,、JoelRobuchon,或是更會撈錢的FreresPoucrel，用得到的名聲大舉開設分店做品牌代言的話，只會默默地做菜維持一間三星餐廳真需要一點高風亮節(jié)的風骨和不怕破產(chǎn)倒店的愚公精神。

　　所以，除了高級飯店可以為了名聲門面，不計盈虧地支持一間成本龐大的餐廳去爭取三星外，個人經(jīng)營的餐廳很難如此。不然，就是如上述的大廚們，一旦拿到兩三星之后，只要有了這個名聲，就可以做任何撈錢的工作。這方面最厲害的要算雙胞胎兄弟FreresPourcel：在全世界到處和人合伙開店到至少14家，卻完全沒有打算拿回三星的意思——再說，拿回三星未必有任何實質(zhì)的好處。撈錢，兩星就夠了。

　　有人曾經(jīng)算過，法國未來有拿三星能力的廚師不過寥寥數(shù)人：Jean-FrancoisPiege、ThierryMarx、DidierElena等這些四十出頭的廚師“媳婦熬成婆”的同時，這一代的老三星PaulBocuse、AlainPas-sard、 George Blanc、JacquesLameloise、MichelBras都將相繼退休。如果如法國這樣的國家都只剩下兩三家三星，那米其林的存在還有意義嗎？

　　是不是因此米其林就此開始積極“拓展海外市場”？繼日本東京版賣出35萬本的驚人銷售量后(僅次于法國本土版的銷量)，在全世界開疆拓土成為米其林在商業(yè)和名聲上的生存之道了。

　　去年年底，它出了一本華人地區(qū)的港澳米其林，雖然港澳人對于里面列等的星級餐廳非常不領情，但無可諱言，它確實對港澳的餐飲水平做了一次世界性的聚焦，這一點就讓同為華人地區(qū)的臺灣頗為羨慕。

　　據(jù)說再過幾周米其林將會公布另一座即將評鑒(日本以外)的亞洲城市。這次會是哪里？新加坡？曼谷？還是上海？